Освободилась у меня апельсинка одна из первых Orange Pi Zero 512 MB v1.1, а старенький Ender 3 v1 купленный в 2018-ом и всего год назад получивший новые мозги SKR mini E3 v3.0 от bigtreetech неожиданно перестал нормально печать ABS после обновления на Marlin 2.0.9. Новые принтеры от Creality выходят на Klipper, так что пора, тем более что маленький опыт уже был.
Уже много лет пользуюсь клоном одной из первых версий NanoVNA с диапазоном до 900 МГц, чего хватало на LoRa модули. Но вот подобрался к Bluetooth и пришлось купить новый клон S-A-A V2 с диапазоном до 3 ГГц. В стоке оба VNA пришли с базовой прошивкой. Однако существуют прошивки с гораздо более продвинутым функционалом. Например, отслеживание минимума/максимума, компенсация кабеля без перекалибровки, расчет длины и сопротивления кабеля и многое другое.
В преддверии нового лётного сезона подумал а не создать ли мне автоматическое напоминание о приближающемся хорошем лётном дне. Решение было на поверхности — это api популярного сайта с прогнозом погоды на основе ИИ — paraglidable. Осталось завернуть всё в удобную обертку. Так за пару вечеров родился @CanFlyBot.
Устройство защитного отключения требуется по двум причинам.
Защита дома от пожара
На вводе нам нужно поставить пожарное УЗО с номинальным током на ступень выше тока вводного автомата/предохранителя. У меня предохранитель 25А, значит 3х фазное УЗО 40А. Ток срабатывания зависит от размера дома и количества УЗО устанавливаемых ниже по цепи питания, которые должны быть в 3 раза ниже по току срабатывания. У меня 2 этажа с раздельными щитами на этаж, поэтому беру 300 мА на общем вводе в дом, потом 100 мА в этажном распределительном щите и 30 мА на отдельные группы нагрузок. Также при наличии промежуточных УЗО необходимо обеспечить селективность. Для этого нужно не только разнести номиналы в 3 раза, но и выбрать УЗО с характеристикой S, дающей задержку в срабатывании 0,2 сек. Пример хорошего пожарного селективного УЗО F204 A S-40/0.3. Если промежуточного УЗО не планируется и дом небольшой, то на вводе лучше 100 мА, т.к. 300мА это 0,3*220=66 Вт горячо как лампа накаливания 60 Вт.
Защита человека от поражения электрическим током
Тут проще — ставим на каждую фазу свое электромеханическое УЗО 2P 30 мА номиналом на шаг выше вводного (40А) с пропускной способностью не ниже 6кА. В мокрые зоны можно поставить и 10 мА, но только на отдельный прибор, например, на стиральную машинку. В случае большого метража провода на одно УЗО, может потребоваться разделить нагрузки на несколько УЗО. Это более актуально для старой проводки, где ток утечки уставшей изоляции может приводить к ложным срабатываниям. Есть специальный прибор для измерения сопротивления изоляции — Insulation resistance tester.
Устройство
Есть два основных типа: электронные и электромеханические. Первые дешевле и легче, но оттого считается менее надежными. Поэтому предпочитаю электромеханические, а крупные компании других и не делают. Также есть УЗО, рассчитанные на защиту от переменного тока с маркировкой АС (уже запрещены в Европе) и УЗО, срабатывающие на пульсирующий ток с маркировкой А, такой как создают импульсные источники питания в современной технике. Защиту человека предпочитаю более дорогим типа А+АС, а вот пожарные вполне можно и АС. Совмещенные УЗО + автомат устанавливают для экономии места, но не бюджета. У них в маркировке перед номиналом присутствует литера класса B,C,D, например, С16А.
Есть личный опыт, говорящий о нежелательности такого союза. У меня был вводной УЗО С25А на ток 100 мА и он срабатывал периодически. Так вот причину срабатывания искал долго. Думал что это перегрузка и много раз включал обратно, а он через некоторое время снова выключался, пока не сообразил что дело может быть в УЗО. Мне не верилось что где-то возникает такая большая утечка.Оказалось в переноску забилась грязь и УЗО действительно защитил меня от пожара.Если бы не совмещение, я бы сразу начал искать утечку.
Лучше взять щит побольше размером, т.к. потом и этого будет мало. Крупные компании выпускают тонкие версии УЗО, рассчитанные на установку в паре с автоматическими выключателями.
На карте в заголовке статьи показано количество ударов молнии на квадратный км в год. Если в вашем регионе больше 20 ударов стоит серьезно задуматься об установке УЗИП. Если больше 40 — оно у вас скорее всего уже есть.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений. SPD Surge Protector Device по местному. Ещё называют ОПН — ограничение перенапряжения, хотя в мой области энергетики высоких напряжений это был бы реактор. В сетях 0,4 кВ используют разрядники и варисторы.
Различают УЗИП I, II и III категории. Первую используют в щитах учета и это будет просто разрядник. Он медленный и защищает в первую очередь изоляцию. Вторую ставят в распределительные щиты. Это уже будет варистор. Он одноразовый как предохранитель, только стоит в тысячу раз дороже зато очень быстрый и защитит всё оборудования в радиусе 30 м. Третий класс часто встраивают в бытовые приборы от переноски до импульсных блоков питания. Представляет из себя маломощный варистор. Надо понимать, что варистор при срабатывании по сути делает КЗ, поэтому перед ним устанавливают предохранитель.
В моем частном доме есть пара домашних серверов, информация на которых мне очень дорога. Сам дом в горном районе с высокой влажностью на краю возвышенности, подключен по воздушной линии. Поэтому мой выбор УЗИП класса 2, где:
In > 20 kA по сути определяет мощность варистора,
Imax=50kA произойдет физическое разрушение,
Uc = 275 V — напряжение срабатывания, 275 защитит еще от обрыва нуля,
Up < 1.5 kV — до какого импульсного напряжения снизится, 1.5 соответствует 3 классу.
Система заземления у меня классическая TN-C-S. PE и N расщепляются и повторно заземляются в щите учета. До распределительного щита около 10 м, но это уже фактор возникновения дифференциального тока. Для защиты в этом случае нужно использовать схему 3P+N.
В частном доме щит учета располагается на улице. В дом приходит кабель в распределительный щит. Если щит учета расположен под замком от которого нет ключа и за вызов электрика придется заплатить, то сразу за вводным рубильником можно поставить предохранитель. Тем самым мы обеспечим селективность работы автоматических выключателей и защиту проводки щита.
Чаще всего в продаже можно встретить предохранители с характеристиками gG и aM.
Стандартный электрический щиток что в квартире, что в частном доме содержит вводной автомат, после которого идут автоматы разных групп нагрузок. Очень часто при КЗ отключаются как автомат нагрузки, так и вводной автомат. При этом теряется смысл в большом количестве этих автоматов. Чтобы этого не происходило должна обеспечиваться селективность.
Используя умную розетку из предыдущей статьи сделал свой электрический полотенцесушитель умным. Изначально греющий кабель был помещен под настенную плитку и подключен к сети через модульный выключатель. Рядом оставил свободный модуль под заглушкой. Стандартное реле ESP-01s замечательно входит внутрь этой заглушки. Нужно лишь чуть подрезать ребра жесткости (третий рисунок). Напротив светодиодов реле и ESP высверлил два маленьких отверстия. Их можно заклеить клеевым пистолетом либо вставить световод (у меня 2мм рисунок 4) — будет выглядеть как промышленный. Провода, раньше подключенные к выключателю, теперь подключаем к зеленой колодке средний и нижний контакт (первый рисунок). В синий контактор блока питания (нижний модуль) подключаем фазу и ноль 220В. К контактам, отмеченным на втором рисунке припаиваем два провода и подключаем их к нашему выключателю. Теперь вместо замыкания силовых проводов он будет выполнять роль кнопки замыкая GPIO2 на GND.
Автоматизация дома в большинстве случаев начинается с умных розеток. Не мой случай, но спустя время и я приобрел чудо розетку в 21 году примерно за 600 руб. Но оказалось, что подключить её к Home Assistance или OpenHub задачка нетривиальная, поэтому купил релюшки с ESP8266 по 170 руб и 5 В блоки питания по 50 руб.
Первый тестовый полет с обновленным прибором и первый записанный трек. 5 часов летал с тремя приборами. Два из них имели дополнительную активную антенну. Разница начинается уже при вкючении. С допантенной стартует быстрее и увеннее особенно в сложных условиях. Например в движении или с плохим обзором горизонта обычная версия вообще может не стартовать. Начинать полет нужно дождавшись обнаружения местоположения. В полете разница уже не так заметна, но временами видно отклонение одного графика от двух других. Чаще всего есть отличие по высоте — запаздывает.